本
文
摘
要
我就搞不懂，海鸥的陀飞轮手表和宝玑的陀飞轮相比，价格差距那么大，到底便宜在哪里？
关键在于品牌价值和资金问题。国产品牌的手表在品牌价值上就落后于宝玑
十大顶级手表有哪些，是按照什么标准入选的？
现在想买个手表戴，却不知质量能保证的实品店在哪里有。
世界十大名表排行榜 排名前十名
第一名. PATEK PHILIPPE 百达翡丽
瑞士手表品牌
手表品牌无数，百达翡丽第一。说到百达翡丽，不得不提起钟泳麟先生，当年在《名表论坛》的十大名表中，百达翡丽排名第一，由此掀起了百达翡丽在国内的热潮。其实在钟先生排名以前，百达翡丽就已经奠定了不可动摇的地位。在鼎盛时期，百达翡丽甚至觉得获得日内瓦印记的品牌太多，于是自行设立了“百达翡丽印记”，提出更高的标准。
百达翡丽的地位还可以从价格上略知一二。史上拍卖成交价最高的腕表虽然说法不一，但都来自百达翡丽，比较公认的是Ref.1415HU铂金款，于2002年在安帝古伦日内瓦场拍出660万瑞郎的高价，2010年在佳士得以625万瑞郎拍出的1527虽然价格看似比1415低，但如果按照当时的汇率换算成美元，后者的价格更高；而史上定价最贵的手表，是百达翡丽发布的175周年复杂款Ref.5175，定价约250万瑞郎。另外，史上最贵的怀表是百达翡丽Henry Graves超级复杂怀表；史上最为复杂的一枚怀表，则是百达翡丽1989年150周年庆典时发布的拥有33项复杂功能的cal.89。
百达翡丽博物馆一直是表迷心目中的圣地。馆内珍藏着2,000多件的独特时计藏品、自动乐音装置、珐琅微绘等，还保存着超过8,000本的相关手表知识的图书藏品。直到现在，馆内的藏品还在不断增加，因为百达翡丽的职业买手经常出没于各大拍卖会，只要是值得的，不计成本也要拿下。毫不夸张地说一句，百达翡丽博物馆内的藏品，每年拿几件出来复刻，持续百年不是问题。
在之前，百达翡丽也有过以“1、2”开头的编号，但是用完以后就以“3、4、5、6、7”为开头，其中“3、5、6”为男款，“4、7”为女款，现在的编号均为四位数，以前也使用过两位数和三位数的编号。如今以“96”为后缀的表款，其级别和地位都高于同时期作品。
几乎每一块百达翡丽都值得入手，其中首推卡拉卓华系列，圆表中的典范。其实卡拉卓华系列是很难判定的，只能记住几个特点：圆的、包豪斯风格，底盖可开合的将官底表款都是卡拉卓华，巴黎钉纹表圈的都属于卡拉卓华。购买卡拉卓华，尽量选“96”结尾的表款，确实是集齐了卡拉卓华的经典元素，而且设计在同期产品中具备更强的产品力，比如5196、5296、5396，尤其是5296，公价仅需202,000元，很不错的入门选择。另外一款出色的入门款当数5227了，也是市面上多见的一款卡拉卓华，将官底，324机芯，大三针加日历，立体小时刻度，39mm的表径较为百搭，公价250,000元左右。
百达翡丽鹦鹉螺，自Genta大师操刀设计以来，经过40年的发展，已经成为百达翡丽旗下第二大系列，不买一块不能叫百达翡丽粉丝，买了一块不买第二块的不算是铁杆粉丝。最开始鹦鹉螺是卖不赢皇家橡树的，因为与皇家橡树棱角分明的表壳相比，鹦鹉螺的不方不圆总感觉略逊一筹。直到2006年，百达翡丽重新设计了3712，然后又在2007年的Onlywatch拍卖会上，将5712T卖出了52万欧元的高价，此后十年鹦鹉螺销量长虹，款款都是佳品。
选择鹦鹉螺也有两点建议：第一，买钢款；第二，买简单的。买钢款是因为鹦鹉螺最初的设计就是钢款，表壳到表带的设计是一体的，整体观感比皮带款要强，另外就是鹦鹉螺的钢带在加工难度上要比皮带更高，因此性价比也更高。买简单的款式是因为鹦鹉螺的定位是运动表，当然，谁也不能否定百达翡丽制作复杂功能的实力，只是运动表还是简单的更显纯粹。不管是入门还是进阶，都推荐5711，入门可以选蓝面的5711/1A、白面的5711/1A-011，公价在180,000元左右，进阶选择新出的5711/1P，用了950铂金表壳，钻条刻度，表面拉丝，与5711/1A区别开来，只是价格略高，可以买四块5711/1A了。
第二名. Audemars Piguet 爱彼
瑞士手表品牌
爱彼与百达翡丽一样，至今依然是少有的独立手表品牌，Audemars Piguet是由两位创始人Jules-Louis Audemars和Edward-Auguste Piguet的名字组合而成的。Audemars在1875年建立表厂，1882年已经能制作万年历怀表，1889年第十届巴黎环球手表展览上，爱彼Grande Complication大复杂功能怀表参展，搭载三问、双针定时器及恒久日历功能，从此奠定了制作高端复杂功能手表的地位。1892年，爱彼推出手表史上第一枚三问手表。又于1955年制作出全球首款具有闰年显示的万年历手表系列。
在70年代的石英危机中，爱彼也是为数不多能存活的表厂，不仅如此，还在1972年推出了皇家橡树系列，开创了不锈钢高端运动表的先河，此后的“鹦鹉螺”、“纵横四海”、万国的“工程师系列”都是后起之秀。皇家橡树是爱彼的头牌，这没错，但是假如认为爱彼只有皇家橡树就不对了。从三十年代起，爱彼就已经擅长镂空技术，来到机械表衰落的八十年代，爱彼依然用最好的表匠制作镂空表。而且在三问表领域，爱彼拥有的调校大师也是行业顶尖的，它调出的声音清脆、悠长、浑厚，百年表厂的实力一展无遗。
爱彼的背后，是Audemars Piguet Renaud & Papi（APRP），这里不仅是爱彼高复杂机芯的研发中心，同时也是瑞士多个高级品牌高复杂手表的设计中心，而朗格的复兴，Giulio Papi在其中也起到了重要的作用。被表迷称为“手表之神”的独立手表人菲利普·杜佛，在独立手表之前，只给爱彼打过工，而且成名作大小自鸣也是在爱彼工厂制作的。
爱彼在1999年推出了“Tradition of Excellence”系列，每一款都是复杂工艺的代表作，被坊间称为“八大天王”，每一款 *** 20只，全部采用铂金表壳，第一第二款是“Jule Audemars”，第三款是“Edward Piguet”，现在这个系列已经沉寂，第四款是皇家橡树，第五款是千禧系列，在2006年后，“八大天王”系列停止更新，何时重启尚不得知。
说到皇家橡树，可以说稍微对手表略懂一二的人，都知道皇家橡树。相比于鹦鹉螺需要优先选择钢款，皇家橡树基本上所有贵金属材质都能驾驭得很好。在60年代，手表上已经广泛使用不锈钢了，尽管耐腐蚀，但是身价显得很低，而皇家橡树的出现，则将不锈钢的价格提升到贵金属的地位，与其说这是不锈钢的胜利，倒不如说是皇家橡树设计的成功。从1972年的首款作品推出以后，六边形螺丝固定的八边形表壳，递减式链节表带，就成为了皇橡的标志。入门推荐15300和15400，15300的表径是39mm，不锈钢款公价117,000元，性价比极高，15400的表径为41mm，不锈钢款的公价为133,000元，18K玫瑰金的款式为378,000元。2017的SIHH上，爱彼推出了一款霜金的皇橡，玫瑰金表壳，银色表盘，镌刻“Grande Tapisserie”大格纹装饰，搭配玫瑰金荧光立体时标和皇家橡树指针，公价为385,000元，可以提前预定“2017最佳皇橡”的宝座了。
皇橡族群里还有皇家橡树离岸型，整体设计风格比皇橡更张扬，皇橡的尺寸最多也就41mm，而离岸型直接从42mm起步，防水功能更强，连陀飞轮计时码表都具备100米防水，使用的材质和颜色搭配也更丰富。2017年SIHH推出的几款离岸型，在表带和表盘上采用了抢眼的荧光色，更富有运动气息，两个按钮分别在三点位和十点位，3120机芯的大三针加日历很简约，防水深度300米，公价只需149,000元。
第三名. Vacheron Constantin 江诗丹顿
瑞士手表品牌
1755年，Jean-Marc Vacheron在日内瓦建立工作室，到1819年，Franois Constantin与Jean-Marc Vacheron的后人合作，成立了VacheronConstantin。而现在为人所熟知的马耳他十字商标是在1880年注册的。如果按1755年算，江诗丹顿可以说是最古老的手表厂商了，更重要的是，没有中断过生产。埃及法鲁克国王、伊朗国王、温莎公爵、杜鲁门、艾森豪威尔、亨利格雷夫斯等各界名流都曾是江诗丹顿的拥趸。1996年加入历峰集团，与朗格一样，成为历峰集团内顶级的手表品牌。
江诗丹顿现在的年产量约20,000枚，自1840年以来的表款，都储存着详细的资料。而在日内瓦印记方面，江诗丹顿也是个遵守游戏规则的玩家，尽管日内瓦印记的要求越发严苛，但江诗丹顿依旧有75%的手表取得日内瓦印记。
江诗丹顿的卖点是优雅、古典，但是这两方面都不如百达翡丽，而且在Vincent Kaufmann担任江诗丹顿设计部的领导后，设计方面成了弱项，近年的亮眼之作基本是将复杂功能放在一块表上，尽管能做很复杂的款式，但是江诗丹顿到目前为止还未能实现完全自产。
值得一提的是江诗丹顿的“收藏家系列”了，由官方修复再公开销售和服务古董手表，向消费顾客证明了他们拥有完整的品牌档案和强大的古董修复能力。江诗丹顿的怀表和古董表都非常有吸引力，这个系列对于消费者来说，是一个收藏古董表的可靠途径。
Patrimony传承系列可以说是江诗丹顿最普通又最经典的系列了，款式最多，圆形表壳符合国人审美，2017年SIHH江诗丹顿推出全新的传承系列超薄万年历腕表，在2016年推出过铂金版超薄万年历，2017年增加了红金岩石灰盘面，使用了18K的5N粉红金镶贴式时标、“珠粒式”分钟刻度圈，大直针，盘面的颜色挺特别的，可以观望一下。
马耳他桶型也是江诗丹顿很独特的系列，但是国人普遍喜好圆表，而且酒桶型比较适合粗手腕，所以在国内的销量受到了一定的影响。如果是追求辨识度，那马耳他桶型确实是个好选择，尤其是六点位陀飞轮的款式。
江诗丹顿的“纵横四海”知名度很高，但是并不作推荐，因为同价位有“鹦鹉螺”和“皇家橡树”，“纵横四海”诞生在两者之后，多少还是有点模仿痕迹，而且新款的“纵横四海”的形状，褒贬不一，是个比较冒险的选择。
第四名. Jaeger-LeCoultre 积家
瑞士名表品牌
积家的自产机芯能挂一面墙。积家的前身是Antoine LeCoultre成立的LECOULTRE BORGEAUD & CIE，从1860年到1900年就生产了350种不同的机芯，其中超过一半是复杂功能机芯。1903年，Antoine LeCoultre的孙子Jacques-David LeCoultre和来自巴黎的Edmond Jaeger合作，推出了LeCoultre 145超薄机芯、Reverso等经典款式。1931年，两家品牌正式合并，JAEGER-LECOULTRE诞生。
在历峰集团买下积家之前，积家就已经为多家表厂供应机芯，包括百达翡丽、爱彼、江诗丹顿、朗格。在加入历峰以后，就担任研发中心的角色，为卡地亚设计了Cal.8000基础机芯，协助沛纳海研发自制机芯。
而积家自身在复杂功能方面也是标杆般的存在，2006年推出的Reverso三面腕表，三面加起来一共有18种复杂功能，2007年的Duometre让走时和复杂功能的动力各自独立、Extreme Lab具备六项专利，2009年的大自鸣腕表直接挑战终极的复杂功能。积家每次推出的“大表”都具备了一年的话题量。
除了复杂功能，积家还是“世上最薄机械表”头衔的拥有者，3.6mm的Master Ultra Thin Squelette比伯爵的P900还薄了0.05mm，公价58,000瑞郎。这个“最薄”虽然是实力的体现，但是更推荐4.05mm的Jubilée，设计经典且低调得多，性价比更高，铂金 *** 公价120,000元左右，红金1907的定价才105,000元。
买积家很难不提Reverso，这个系列最初诞生是男装表的，随后产品线越来越丰富。去年是该系列85周年，品牌特别推出了专供女士的Reverso One系列。不论是男款还是女款，Reverso凭借双面佩戴的经典设计，俘获了很多人的芳心。Reverso One的表带使用了牛皮绳表链，这是其最大的特点，16.3mm的宽度配上纤细的牛皮绳，更能体现女性的优雅，尽管是使用石英机芯，但是积家绝对能做出符合尺寸的机械机芯，而且女士用的表，还是选择省心的石英表为佳。使用石英机芯的另一个好处，就是在保证可靠性的前提下，尽量降低价格，Reverso One的公价仅为57,000元，价格实在是太合适了。
除了Reverso，还可以为女士推荐“约会系列”。在短短的四五年间，“约会系列”已经成为积家最重要的系列了，不但占据了积家一半的销售额，而且每年的新款还拥有比其他的系列更多的选项，包括材质、表带、盘面，以迎合更多女性客户的口味。毫不夸张地说，每位女士，都能在“约会系列”中找到自己喜欢的款式。“约会系列”的入门款售价在70,000元左右，在100,000到150,000的价格区间的选择更多，也是主力销售款式。
第五名. A.Lange&Sohne 朗格
德国名表品牌
德国手表品牌不少，排第一的肯定是朗格。目前为人所熟知的“德表特色”：四分之三夹板、黄金套筒、鹅颈微调，都是朗格发明的。费尔迪南多·阿道夫·朗格是朗格的创始人，最初是在瑞士学习手表，后来回到格拉苏蒂小镇，与其他三位手表师将格拉苏蒂小镇打造成精密手表中心。二战时，苏联轰炸格拉苏蒂小镇，朗格厂房被毁，二战后，朗格被东德 *** 没收充公，从此沉寂40年。直到1990年，瓦尔特·朗格注册新的朗格公司，当时LMH集团占有其90%的股权，而朗格只占10%，LMH旗下的万国和积家为朗格提供员工培训和技术支持。在2000年，历峰收购LMH，并且在2003年将朗格家族手中最后的股份买下。
朗格复兴是瓦尔特·朗格领导的，但是灵魂人物是Günter Blümlein，Günter时期的朗格一直备受业界推崇。除了积家和万国，业内巨头Papi工作室也为朗格复兴做出了巨大贡献，朗格复出巨作PLM陀飞轮就是出自Papi之手。
Lange 1是朗格1994年推出的四款手表中最重要的一款，凭借其不对称表盘及首个大日历显示，迅即成为品牌代表作。2016年年末，朗格发布了全新Lange 1，将日夜显示和月相放在同一个小表盘里，非常新颖。它并没有追随大表潮流，而选择坚持使用38.5mm的尺寸，更为适合正装，也能兼顾手腕较细的朋友。全新的Lange 1月相有三种组合，分别是铂金灰盘、白金黑盘及红金白盘，白金黑盘的组合搭配日夜显示显得更为和谐，也更低调一点。月相盘与秒针是保持联动的，与真实月相每隔122.6年才会有24小时的误差。Lange 1月相白金和玫瑰金的公价仅为316,000元，铂金灰盘的公价为440,000元。
朗格的1815是以费尔迪南多·阿道夫·朗格的出生年份命名的，融入了蓝钢指针、 *** 数字、火车轨分钟刻度，是朗格的入门首选，从设计元素来说，比萨克森系列要更有特色。18K黄金的小三针公价161,000元，18K白金公价192,000元。2017的SIHH上，朗格推出了1815年历表，40mm表径，10mm厚，年历快调位于两点钟方位，而各个功能独立调节按键则隐藏于表壳周身，搭载的L051.3机芯改自L051.2，叠加了厚度仅为1.4毫米的年历模组，售价不到30万元，比萨克森的年历表还便宜了不少。
朗格代表作较多，需要多花点笔墨。比如2009年推出的Zeitwerk，也就是广为人知的“猫头鹰”，从“猫头鹰”到“报时猫头鹰”，再到“三问猫头鹰”，每一款猫头鹰都是朗格的技术担当，也是当年朗格迷的热门话题。2017年的SIHH，朗格推出了 *** 100只的Zeitwerk Decimal Strike，表壳由朗格特有的蜂蜜金制成，跳时、跳分、小秒显示，带有大自鸣功能和十进制三问功能，更重要的是，公价才906,000元，要知道，2015年SIHH发布的Zeitwerk Minute Repeater售价可是高达44万欧元的。
朗格不是唯一一个使用塔轮芝麻链的表厂，但却是手表里做芝麻链最好最细致的，这同样也是Papi工作室的作品。2017年SIHH，朗格推出TourbographPerpetual ”Pour le Mérite”，结合芝麻链传动系统，陀飞轮，计时码表，追针功能和万年历五项复杂功能。表盘上的 *** 数字时标、火车轨分钟刻度、蓝钢指针、18K黄金镀铑日历指针，以及小表盘的三叶草式排列，都是朗格怀表的经典元素。陀飞轮和芝麻链传动系统的完美互动，可抵消地心引力和逐步减弱的游丝动力，提高稳定性和精确度， *** 50只。
第六名. BLANCPAIN 宝珀
瑞士手表品牌
宝珀表始创于1735年，根据瑞士官方的公有财产登记，是世界上最古老的手表品牌，但是真正发迹是在20世纪以后，1953年，法国海军将军委托宝铂表制造出能够潜至50噚（相当于91.45米）的手表，这批手表具备了现代专业潜水表的功能，在最初，50噚采用镭夜光，即便在几十年以后再检测，辐射量依然爆表，而后改用氚夜光，避免了辐射问题，陆续为美国、德国海军采用，“50噚”也是目前宝铂最重要的产品线之一。
宝珀宣称只做机械表，没有石英表；只做圆表，没有方表。其实这背后是有故事的，在石英危机来临时，宝珀的品牌已经消亡了，当时为了抵抗精工，一众瑞士大牌都在合伙研发石英机芯Beta21，而宝珀没有技术没有资金，当然也不可能参与研发了。直到1982年，Jean-Claude Biver用1.82万元收购了宝珀，才以“坚持不做石英表”为口号，开始了复活的过程。到1992年，宝珀终于重新站了起来，并被Swatch收购，改由哈耶克出任总裁。而宝珀也做过方表，而且还不止一款，有兴趣可以去考究一下。
尽管这样，宝珀也是一个非常值得尊敬的品牌，因为“只做圆表不做石英”这样的战略牺牲了非常巨大的市场，现在连独立手表人都开始尝试石英机芯，而且市场上的手表外形日新月异，只做圆表就意味着放弃了其他外形的尝试。
宝珀旗下有两个主打系列，Villeret和50噚。说Villeret是宝珀的代表作，相信是没有异议的，因为标识度太高了：基本上都采用双层表圈，收腰立体罗马刻度（无刻度和极少数女表除外），全部使用柳叶针。镂空的宝珀柳叶针还有“天下第一针”的美誉，比宝玑的烤蓝针更让人着迷。Villeret入门首选当然是不锈钢6654，具备月相、星期、月份、日历，115,500元的公价，性价比极高。进阶款式推荐6664，贵金属的全历月相半猎表，不但拥有全历、月相、盘面太阳纹玑镂，而且还有一块值得把玩的半猎底盖，贵金属的款式很正装，但又不会过于严肃，公价223,000元。
旧款的50噚设计经典，阔剑针、蓝宝石的夜光外圈、简约的大三针加日历，销量最大的是钢款的5015，是很多人入手宝珀的首选，原因很简单，不锈钢、密底、简约，满足潜水表的一切要求，辨识度高，价格适宜，公价112,000元。新款的50噚也叫深海潜艇，全面颠覆了旧款的设计，尺寸从45mm变为41mm，指针也变成了方针，表壳换上了钛金属，外圈用液体金属加陶瓷，一切都很符合当下的潮流，包括那很不合理的透底，透底的潜水表确实给人一种不伦不类的感觉，不过价格比旧款也有所下调，降到了98,000元，相信会吸引更多新客户。
第七名. Glashutte Original 格拉苏蒂原创
德国名表品牌
朗格与格拉苏蒂原创谁为正宗的争论一直是表友感兴趣的话题。
自1945年德累斯顿被盟军轰炸之后，百业俱废，格拉苏蒂镇有不少手表师也因此逃往西德，刚从手表学校毕业的学徒瓦尔特·朗格就是其中之一，直到1976年他才返回格拉苏蒂，从伯父奥托的遗物中冒险带走部分图纸，这些图纸都成为了瓦尔特·朗格在1990年重启朗格品牌的底子。二战结束后，东德 *** 将格拉苏蒂镇的手表从业者整合在一起，成立Glashutter Uhrenbetriebe（GUB）。可以说，传承百年的格拉苏蒂手表从人才、设备到资料，都完整地保留在格拉苏蒂镇，最终并入GUB延续至今。
1994年，The Glashütte Uhrenbetries GmbH被财团收购，成为私人企业，并以“格拉苏蒂原创”为产品商标，2000年被Swatch集团收购。格拉苏蒂原创直接继承了GUB的历史积淀，从表壳到机芯的全部产业链均可自主完成，更重要的是，除了将德系手表特征，如四分之三夹板、大日历、雕花鹅颈微调、蓝钢螺丝、黄金套筒、太阳纹打磨大钢轮、格拉苏蒂传统飞行陀飞轮发扬光大以外，其创新能力也不容小觑。对于作为德国手表标志的鹅颈微调技术，格拉苏蒂原创开创性地发明出圆弧形的摆轮游丝卡子，解决了几百年来游丝变形影响等时性的问题，而专利的双向不同减速又极大地提高了自动上链的效率。
格拉苏蒂原创是大复杂功能万年历技术近年最大的专利申请者，生产出世界上唯一的倒计时计时表。而其制作的陀飞轮也忠实地体现出格拉苏蒂传统飞行陀飞轮尺寸大、陀飞轮旋转高而飘、外框架纤细不阻碍视线等显著特点。
就产品线来看，格拉苏蒂原创从钢表到贵金属表，从简单款到复杂款，覆盖面大，价格区间广。而朗格仅生产贵金属表，且每年五千枚左右的产量使其产品控制难度远远低于格拉苏蒂原创。参议员系列作为入门款，儒雅大气；1960系列，带有复古的气息；贵金属复杂款，在性价比上甚至可压倒朗格。
第八名. Piaget 伯爵
瑞士手表品牌
在超薄手表这方面的竞赛，伯爵和积家50年来不分伯仲。伯爵工坊创立于1874年，但直至1943年，才开始启用品牌之名制作并销售腕表，随即以超薄机芯闻名。1957年，伯爵发布的9P手动上链机芯，厚度仅有2毫米，业界也掀起了超薄浪潮。1960年，伯爵发布的12P机芯，以2.3毫米的厚度成为世界上最薄的自动上链机芯。
1988年，伯爵决定开创一个系列搭载超薄机芯，于是Altiplano诞生了。自诞生以来，新品不断，2.1毫米的430P机芯，2.5毫米的830P机芯，3.5毫米的600P陀飞轮机芯，无一不是引人瞩目的产品。
2014年，伯爵发布了900P超薄表，厚度达到3.65mm，第一次突破4mm的界限，比Swatch的超薄石英表Skin还薄了1mm。通常手表由表壳、面盘、机芯组成，但是900P将三者都放在同一个平面，将底壳当做底板，面盘做了一个偏心设计，而将同一平面的其他空间让给机芯，145个零件，每一个都力求轻薄。虽然在一年后，积家Master Ultra Thin Squelette以3.6mm夺走了“最薄”的头衔，但是谁也不知道伯爵什么时候又会推出更薄的新款。比较可惜的是900P的公价为20万，而积家的Master Ultra Thin 1907，厚度4.1mm，红金款才10万5千，Master Ultra ThinJubilée铂金 *** 款售价12万多，在价格方面要完胜900P。
2016年，伯爵推出了新品Polo S，一款非常有竞争力的产品。原因很简单，伯爵一直都宣称“只用贵金属记载时间”，但是Polo S是一款钢表，这就已经非常吸引人了，再加上大三针款式的公价为72,000元，计时款95,000元，价格也非常相宜。Polo S一眼看去，确实有鹦鹉螺的影子，但是仔细看，外壳是圆的，与鹦鹉螺有不小的区别，况且大多数豪华运动表都有着相似的外形，同出一门的皇家橡树和鹦鹉螺就不提了，纵横四海和工程师，不也有点类似吗？在大三针和计时款之间，更推荐计时款，原因无他，只是Polo S的刻度略小，显得盘面有点空，计时款的两个小盘面恰好能弥补这个小缺陷。
第九名. Breguet 宝玑
瑞士手表品牌
陀飞轮是由Breguet宝玑团队发明的，简单的一句话足以说明宝玑的业界地位。十八世纪末到十九世纪初，法国的政界名流几乎都是宝玑的客户，包括路易十六和拿破仑。在Breguet先生去世后，宝玑几经易主，直到1999年才被Swatch收购，经过哈耶克的一手打造，宝玑现在是Swatch旗下最高端的手表品牌，并在现代手表上实现复兴。
表届有一种现象，就是只要有“宝玑字”加“宝玑针”即为销量的保证。宝玑表针由Breguet于1783年发明，材质为黄金或蓝钢，形状被认为是苹果或者月亮。因为造型优美方便读时，今天已经被各大手表商广泛应用，成为一代经典。宝玑字来自于1783的宝玑怀表，采用手工绘制，字体饱满而略呈倾斜状，因为设计富有美感，被百达翡丽、江诗丹顿所用。宝玑还有其他著名的标识，比如表壳边缘的钱币式竖纹、镀银表盘，让人一抬手就知道那是宝玑。
推荐宝玑应该从最经典的Classique入手，经典系列多数都带有宝玑传统的宝玑字，少数为罗马字，蓝钢宝玑针、银表盘，入门级的经典系列公价在140,000元左右。最畅销的款式应该就是5177了，经典大三针，有白金和玫瑰金可供选择，在香港汇率加折扣的情况下，120,000元可以入手。
女士可以选择“那不勒斯皇后”，这个系列的产品线非常丰富，价钱从十几万的钢款到几百万的全金钻石款，涵盖了青年到老年的各种年龄段，机芯都是机械机芯，包括了cal.537、cal.586、cal.78CS几种，区别在于有无月相和动力储存，在面盘的变化上有贝母、雕刻、钻石，可谓应有尽有。再加上宝玑那让人眼花缭乱的定手表带，很难让人不满意。
第十名. GirardPerregaux 芝柏
瑞士手表品牌
芝柏始于1791年，是历史最久远的瑞士高级手表品牌之一，更重要的一点是，在长久历史中，芝柏一直没有停止过生产。芝柏现在属于开云集团，是为数不多能够驾驭从设计到制作，包括研发机芯在内所有技术及工具的手表厂，而非简单的手表品牌。芝柏在两个多世纪以来，推出过许多优秀的设计，获得超过80项技术专利，其中最著名的是“三金桥”。于1889年巴黎世界博览会中，芝柏发表了三金桥陀飞轮怀表，获得金牌奖，1889年后芝柏表获颁永久评审员，于是1901年以后三金桥陀飞轮也不得再参赛。三金桥并不是贸然设计出来的，一开始只是想改变传统的陀飞轮结构，到后来加到双金桥，最后才定型为三金桥，1884年在美国取得专利，之所以叫三金桥，是因为三块夹板确实使用过黄金材质，现在也尝试了更多其他的贵金属。2016年，在诞生225周年之际，芝柏推出La E *** eralda Tourbillon腕表，向1889年在巴黎世博会斩获金奖的三金桥陀飞轮怀表致敬，同时获得了2016GPHG“陀飞轮手表奖”，售价194,000瑞郎。
上世纪60年代，石英危机风雨欲来之时，芝柏在1966年已经建立专门部门研发石英机芯，在1969年与精工同时研发出石英机芯，但是比精工晚了一年量产，不过目前石英表振频的世界标准规格32,768Hz是由芝柏制订的。如今在Laureato系列上的许多款式也沿用了石英机芯。Laureato这个系列设计于1975年，与尊达设计的鹦鹉螺、皇家橡树，甚至江诗丹顿的纵横四海都颇为神似，很有时代感。
芝柏的女表以Cat Eye猫眼系列为代表，这个系列是芝柏在2004年开拓的，当时女性手表的市场还未被开发，猫眼推出市场以后反映非常好，猫眼金桥陀飞轮获得了2016年GPHG的“高端女式机械手表奖”。通常的猫眼是横向椭圆的，但是这款是纵向的，红金材质和白色贝母面雕刻的柔美花纹相搭配，搭载GP09700-0113自动上链机芯，国内售价849,900人民币。
世界十大名表有：百达翡丽(Patek Philippe)、爱彼(Audemars Piguet)、宝珀（BLANCPAIN）、江诗丹顿(Vacheron Constantin)、伯爵(Piaget)、积家(Jaeger LeCoultre)、芝柏(Girard-Perregaux)、宝玑(Breguet)、卡地亚(Cartier)、劳力士(Rolex)，排名不分先后。
这些名表的入选主要是从产地、品牌历史、机芯研发能力、经典腕表系列等几个方面入手，而不是纯粹地考虑腕表价格与销售情况，综合筛选出来的。
扩展资料：
1.百达翡丽
创立于1839年的百达翡丽是瑞士现存唯一一家完全由家族独立经营的钟表制造商。百达翡丽表一向重视外形设计与制作工序，制表工序全部在日内瓦原厂完成，是全球众多品牌表中惟一一家全部机芯获“日内瓦优质印记”(Geneva Seal)的品牌。
欧米茄的手表戴出去是什么档次？
主要还是看戴表的人。一大金链子戴绿水鬼，就知道是假的，即使是真的也档次不高。一儒雅男士戴欧米茄比较得体，看起来整体档次不低。
瑞士欧米茄表，是全球销量和销售额都居于前列的著名品牌。
和劳力士、卡地亚一起，多年来一直是瑞士高级腕表品牌销量和销售额的三甲。现在欧米茄在劳力士之后居于第二位。年产量差不多在50万枚左右。
欧米茄是世界知名大品牌。档次处在高级腕表品牌中的中档位。和劳力士差不多，但因为入门款价格和整体影响力、平均价格情况，要比劳力士低一点。
在中国，欧米茄的知名度和销量一直高于劳力士。不过这些年劳力士的知名度出现爆棚增长。
欧米茄手表现在知名度也是非常高的，档次和劳力士差不多，和万国、沛纳海手表相当。欧米茄和浪琴、劳力士手表是目前国内知名度最高的三大腕表品牌，欧米茄大部分热门款式公价在2万多到5万多左右，非常的受欢迎。 一般买不起劳力士的都会选择欧米茄，买得起浪琴的也会考虑欧米茄。欧米茄比较出名的有星座系列、碟飞系列都是非常经典的款式，比较适合正装职场佩戴。另外欧米茄的运动款式超霸系列和海马系列也非常热门，非常适合年轻人佩戴。
