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文
摘
要
沃尔夫斯·弗雷斯（Wolfers Frères）
沃尔夫斯·弗雷斯由比利时金匠Louis Wolfers于1834年创立。他的儿子菲利普于1875年加入布鲁塞尔的作坊，生产最初采用洛可可风格的设计。然而，到1890年，他开始接受新艺术运动的美学。
菲利普·沃尔夫斯在1897年至1905年之间的创作都带有“独特的典范”字样，以区别于沃尔夫斯公司的作品。受大自然和日本艺术的启发，他仅以最优雅的新艺术风格创作了131件独特的作品。1908年，菲利普停止了珠宝生产工作，成为一名雕刻家。他的珠宝很少出现在拍卖会上，受到收藏家的追捧。
亨利·瓦沃（Henri Vever）
欧内斯特·瓦沃（Ernest Vever）于1871年离开家乡梅斯，在巴黎成立了一家珠宝公司。三年后，他的两个儿子保罗和亨利加入了公司，开始生产文艺复兴时期和东方风格的物件。随着1900年新艺术运动的鼎盛时期，瓦沃凭借以珐琅中的花朵和动物制成的珠宝以及宝石的应用赢得了巴黎世界博览会的大奖。
1921年，瓦沃将生意交给了他的侄子，决定专注于收藏日本艺术，并撰写三卷本的《巴黎珠宝行》（1906-1908年），这是一部有关日本历史的宝贵参考书。
保罗·勃兰特（Paul-Emile Brandt）
保罗·埃米尔·勃兰特于1883年出生于瑞士的拉绍德封（La Chaux-de-Fonds）。在20世纪初移居巴黎后，他开始了自己的事业，运用自然主义设计中的多种技术创造了新艺术风格的珠宝。
第一次世界大战后，他转向装饰艺术风格，在此期间他创作的珠宝和烟盒如今已成为他拍卖中需求最大的作品之一。他的装饰艺术设计以鲜明的大胆色彩和几何形状的漆面体现了1920年代的风格。第二次世界大战后，勃兰特停止制造珠宝，转向锡器。他于1952年在巴黎去世。
雷蒙德·坦皮耶（Raymond Templier）
1885年，保罗·坦佩利（Paul Templier）继承了父亲查尔斯和叔叔路易的家族企业的领导权，该家族企业于1848年在巴黎成立。他后来成为巴黎珠宝业的重要人物，并获得了这一殊荣。
保罗的儿子雷蒙德于1919年进入公司，并立即决定制造另一种风格的珠宝，几乎完全没有装饰性装饰品。受现代汽车和高层建筑工业世界的启发，他使用了光滑，抛光的金属与黑漆或搪瓷结合在一起，仅使用了少量钻石或有色宝石。
作为装饰艺术时期的首席设计师，雷蒙德·坦普利还是法国现代艺术家联盟的创始成员，该组织的成员还包括夏洛特·佩里安，罗伯特· 马利夫·史蒂文斯，艾琳·格雷和索尼亚·德劳内。
拉克洛什·弗雷雷斯（Lacloche Frères）
拉克洛什·弗雷雷斯由四名兄弟Fernand，Jules，Leopold和Jacques于1875年在马德里成立。在1920年代和1930年代，他们获得了极大的成功，设计出了饰有五彩珐琅和受东方启发的雕刻宝石的作品。
在1925年巴黎国际现代和工业艺术展览会上，对装饰艺术的审美观得到了界定，拉克洛什·弗雷雷斯的珠宝作品赢得了La Fontaine寓言的大奖。
拉克洛奇被要求为爱德华七世，格蕾丝·凯利和西班牙维多利亚女王等珠宝制造珠宝。可悲的是，该公司在1929年股市崩盘后被迫申请破产。雅克·拉克洛什于1936年重新开业，并继续制造时尚的珠宝，直到1960年代。
鲁贝尔·弗雷雷斯（Rubel Frères）
鲁贝尔·弗雷雷斯被公认为是装饰艺术风格珠宝的最佳制造商之一，并与梵克雅宝有渊源，是一家巴黎制造公司，还与巴黎旺多姆广场上的其他知名公司合作。
吉恩和罗伯特·鲁贝尔最初来自布达佩斯，他们都是技术娴熟的珠宝设计师，其成名之举包括两个相同的钻石和祖母绿袖口，它们于1928年设计并由辛格缝纫机品牌继承人黛西·费洛斯购买，以及为梵克雅宝赢得大奖赛的埃及复兴手镯，该手镯是为1925年在巴黎举行的国际现代工业艺术展览而创作的。
后来，这些兄弟以“舞者”系列而闻名。在1939年将公司转移到美国后，有传言说约翰·鲁贝尔在纽约的拉丁裔舞蹈俱乐部时获取了他的第一个舞蹈家胸针的灵感。
1943年，兄弟俩与梵克雅宝的雇佣关系被解除，让·鲁贝尔以他的美国化名字约翰·鲁贝尔在纽约开设了一家分公司。后来遗憾的是，该分公司在伦敦和巴黎开设了分店，但是因为二战的爆发，他们的公司也随之关停。
苏珊娜·贝佩隆（Suzanne Belperron）
苏珊娜·贝佩隆于1900年生于法国东部，从小她学习绘画和珠宝，在她的导师让娜·布伊文的指导下学习工作。从装饰艺术时期开始，她就开创了将水晶雕刻成感性形状的新方法，然后将这些形状镶嵌在珍贵和半宝石中。
苏珊娜将刚果部落的首饰风格，野兽派建筑和日本樱花全部解读成最先进的珠宝设计，通常是为了展现出特定客户的个性而设计的。时尚创新者Elsa Schiaparelli也非常拥护苏珊娜，她的客户也包括来自欧洲皇室的成员和好莱坞的名人。
苏珊娜是一个非常强调自我的人，从未签署过她的作品，坚持“我的风格是我的签名”。直到1980年代，尤其是温莎公爵夫人拥有的珠宝拍卖，包括贝尔珀隆的许多创作，才重新激发了市场上对她作品的兴趣。
皮埃尔·斯特雷（Pierre Sterlé）
斯特雷的父亲在第一次世界大战期间去世后，皮埃尔·斯特雷受到珠宝商叔叔的监护，并向他传授了珠宝交易的工作方法。他的设计非常受客户认可，主要是因为他将自己的珠宝想象成穿着在礼服或夹克翻领上的画作，并以描绘鸟类和羽毛而著称。
在1950年代和1970年代之间， 斯特雷被认为是法国最出色的珠宝设计师之一，使用绿松石或紫水晶等宝石以及钻石和宝石来装饰珠宝。他很快从Faubourg SaintHonoré的高级定制女装中赢得了艺术家和富裕客户的忠实拥护。实际上，斯特雷更喜欢被称为“珠宝设计师”，而不是珠宝制造商。
他的杰出成就包括设计了埃及国王法鲁克的妻子纳里曼王后的王冠，以及为Begum Aga Khan和Baroda的Maharani制作珠宝。皮埃尔·斯特雷一直独立经营到1976年，直到尚美公司购买了这只股票，并聘请其创始人担任艺术顾问。
唐纳德·克拉夫林（Donald Claflin）
美国出生的设计师唐纳德·克拉夫林最初为David Webb和梵克雅宝工作，之后于1965年加入蒂芙尼公司。在那里，他与Jean Schlumberger一起为新型高级珠宝铺平了道路，其他设计师很快就意识到了这一点，并开始模仿他们的设计作品。
克拉夫林最出名的是他对动物和神话生物的异想天开的渲染，他还创作了一系列受儿童故事启发的珠宝，例如《爱丽丝梦游仙境》和斯图尔特·利特尔等。
在蒂芙尼公司取得了巨大成功之后，他成为了宝格丽的主要设计师，直到1979年去世。
阿尔多·西普洛（Aldo Cipullo）
阿尔多·西普洛于1936年出生在意大利，与父亲（一家人造珠宝制造商）一起发展了自己的工艺。移民到美国后，David Webb以及蒂芙尼公司都聘用了他，两家公司很快就认可了他的创造力。
西普洛的珠宝灵感来自中世纪的金匠，其硬石如青金石或绿松石镶嵌在黄金支架上。他的作品大胆而现代，受到1960年代和1970年代女性的崇拜。
1969年，西普洛加入纽约的卡地亚，以设计“ Love”手镯和“ Juste un Clou”系列而著名。他是当时公司中唯一一位被允许在卡地亚珠宝上签名的设计师。
西普洛于1974年离开卡地亚，重返他最初所热爱的珠宝形式——服饰珠宝和男士珠宝，最后于1984年去世。
