本
文
摘
要
《早餐中国》中说：
“在高速奔流的时代，寻找不变的存在。”
无论时代的齿轮怎么快，生活如何变，你看见或者没看见：
北京的豆汁儿还在流行，武 *** 仍匆忙却郑重地“过”早，广州的大爷仍旧铺开报纸，早茶喝到午饭……
每座城市的早餐档里，都藏着城市发展的节奏。
今天，一起走进全国十大早餐之都，看冒着热气的早点铺，如何叫醒一座城，和生活在那里的人们。
第十名：北京
最具争议的早餐之都
北京的早餐，是植根老北京人灵魂深处的美味，也是让外来客望而却步的存在。
豆汁，是贫苦人发掘的美味，也是老舍的最爱。
他自诩有一个“喝豆汁”的脑袋。
豆汁的酸香全源于绿豆的下脚料，就着辣椒丝、疙瘩丝，配个香酥的焦圈。
一套瓷实早点吃喝下肚，又可以去卖力气了。
图｜《早餐中国》
不喜欢豆汁的人，只受不了它的味道。
而不爱炒肝的人，总能说出一大堆理由来。
诸如炒肝里面都是肥肠，用勺子吃炒肝还被说不正宗……
喜欢炒肝的老北京，却得为炒肝辩白一番。
炒肝的一大特色就是肝香肠肥，肥肠是油脂的主要来源，肥肠多，炒肝的口感就更滑润。
炒肝勾了浓芡，用勺子来回搅，芡就化水，所以喝炒肝得沿着碗边儿喝，用北京老话就叫“忒儿喽”。
萝卜青菜，各有所爱。
爱豆汁的人还是天天赶早去喝一口热豆汁，不爱的人依然站在五米之外冷眼旁观。
但他们都共同在北京生活着，有争议，也有包容，这才是北京的早餐之道。
第九名：昆明
最有米气的早餐之都
“早点吃哪样？”“吃米线去。”清晨米线是昆明人绝对正确的早点。
云贵高原丰盈的水汽培养了大批优质的稻米，但因为地势高，食物沸点低。
如果把稻米煮成米饭，则稍嫌生硬。
云南人把大米蒸熟磨浆，反而滤出了劲道可口的米线。
鲜嫩玉兰片，翠绿豌豆丝，红云似的火腿，太阳一般的鹌鹑蛋，二三十种品类佐料、五六种做法任君选择。
坐在早餐档里，也像坐进了米线界的万花筒。
云南人爱米粉，也爱米制品。
嫩白的饵块在烤炉上慢慢膨胀，外皮逐渐焦香软糯。
店主眼疾手快地往其中卷入鸡柳、火腿，做法简单，口感豪华，这就是米制品给云南人的早餐大满足。
在升腾的米香之中，云南人一天的活力也被补充满格了。
第八名：广西
最圈粉的早餐之都
一方水土养一方人。
在冬短夏长，降水适中的广西，优质的水稻变成了可口的米饭和米粉，被端上了广西人的餐桌。
广西的清晨，都是从嗦粉开始的。
螺蛳粉是广西最出圈的一种粉，大有凡街头必有螺蛳粉的架势。
鲜香酸辣，酸笋的独特香气不仅让本地人的味蕾念念不忘，还勾动了外地人的味觉。
祛除湿热，柳州人用一碗酸辣的螺蛳粉，而桂林人则用一碗卤汁香浓的桂林米粉。
十多味卤料和中草药结合出解腻补益的汤底，一把软滑的米粉，是外乡难以复制的桂林味。
南宁的老友粉最是温和包容，猪肝粉肠、辣椒豆豉和米粉共冶一炉，融合的滋味让吃不得辣的人找到了快乐。
一口热汤，一口米粉，就足以唤醒一个半梦半醒的灵魂。
“走咯，嗦粉嗦粉。”
嗦完了一碗粉，广西人的一天正式开始了，远道而来的人，胃也落地了。
第七名：洛阳
最牛气的早餐之都
“每天喝上一碗汤，给个神仙也不当。”
当清晨第一缕光洒落城市，洛阳人已经在排队喝汤了。
洛阳位处盆地，自宋代以来水土流失严重，常受旱灾影响，粮食产量不高。
人们吃不饱饭，只好弄些汤汤水水来抵御饥饿，久而久之，洛阳人就养成了喝汤的习惯。
喝第一口牛肉汤最好不放盐，这样尝到的都是牛肉清醇的甘甜。
汤轻盈，肉醇厚，两者似乎矛盾，但又在舌尖上和谐地交融。
不放盐，是对汤品质的自信，相信这一碗汤就是肉香满溢、鲜甜惊人。
洛神踏水，力士震山，千年的文化沉积在洛阳人的胸中激荡；
早荤晚素，晨起饮汤，古城的早餐习惯也在洛阳人的骨血里流传。
洛阳人相信，一碗牛肉汤里，有着洛阳的历史和智慧。
第六名：上海
最嗲的早餐之都
“这粢饭热烫，侬拿好。”
在上海的早餐档，你总能听到这样温柔的声音。
一个地方的早餐和一个地方的城市性格总是密不可分的。
上海人温柔娇嗲，上海的早餐也大多是软糯可口。
尽管上海早餐品种众多，但粢饭、豆浆、油条、大饼这四位，仍是早餐界不可撼动的“四大金刚”。
粢饭，上海早餐界“四大金刚”之一。
江南的糯米粘性高，蒸熟后摊在凉纱布上，裹上油条、榨菜、酸菜等配料，团紧。
一个粢饭团便做好了。
米饭软糯，油条香脆，还有一点配菜提味。
碳水双王合璧，让每个吃完粢饭的上海宁都能扛饿到中午。
“吃甜的菜肴，喝咸的豆浆。”
咸豆浆，在上海早餐界的地位和粢饭持平。
连张爱玲和她的姑姑都对一口豆浆念念不忘，在爱丁堡公寓住着的时候买，搬去了卡尔登公寓还买。
大的牛奶瓶打碎了，换了一只小号的牛奶瓶，却始终断不了一口豆浆。
可见，喝一口咸豆浆，确是人间乐事。
随着城市的发展，市井烟火气逐渐让步。
但在清晨的上海弄堂里，总还是很容易就听见早餐档的档主娇娇嗲嗲地叮嘱来客：
“明天早点来，慢点吃早餐才对身体好。”
第五名：扬州
最风雅的早餐之都
扬州的早茶像一出盛宴，不仅以美食慰口腹，还以评话悦身心。
扬州的茶点重在精致。
灌汤包的薄皮近乎透明，能看到里面的一汪高汤；
翡翠烧卖更是要选当季最新鲜的青菜，蒸熟后也要保证青菜色泽如旧，莹绿似玉，才不负“翡翠”之名；
甜润的千层油糕，状如宝塔的烫干丝，它们都是扬州早茶上出彩的角儿。
清代的《扬州画舫录》就有记载：
“吾乡茶肆，甲于天下。”
江南水土出好茶，扬州早茶也是离不开茶的。
秀美新安江养出了魁针，壮观钱塘江养出了龙井，奔涌扬子江养出了珠兰，魁针色绿，龙井味清，珠兰香远。
三种茶叶混成的魁龙珠，是扬州早茶桌上“一壶煮三江”之妙品。
在吃点心的过程中，乍听惊堂木一拍，是台上的评话开始了。
台上人妙语迭出，台下人必定要停下筷子，侧耳倾听，听到最后一句，不觉拍手大呼过瘾，这才发觉桌上的点心已经微凉。
没关系，点心可以叫服务员热一热再返场。
尝细点，品香茶，听评话，这是风雅扬州人打开生活的方式。
第四名：天津
最处女座的早餐之都
天津人捧哏能力一流，幽默技能点满，似乎碰着谁都能乐呵呵的。
碰上那些往煎饼果子里加火腿肠、生菜、榨菜的人除外。
提起煎饼果子，天津人仿佛个个都是处女座。
天津人的眼里，煎饼是煎饼，果子是果子，煎饼果子原本是指用煎饼夹果子的早点。
煎饼的原料得是绿豆糊，煎出来的饼皮有绿豆的温软清香，不粘不腻。
如果用的是白面，那味道发酸，可差远了。
而两条并立的果子，焦香飘得十米开外都能闻到，一口下去，酥脆在舌尖跳起了舞。
煎饼果子里夹个果蓖，卧俩鸡蛋都是可以的。
要加上其它用料，天津人的白眼恨不得与天齐平：
“加个嘛火腿肠，介咋还成了手抓饼？两鸡蛋两果子，顶天了。”
煎饼果子里不加杂七杂八的东西，油酥烧饼里不放巧克力、草莓等异类，果头儿上面浇的是红糖酱而不是牛肉酱……
虽然没有明文规定早餐只能这样吃，但天津人对待早餐认真严谨的态度，也正是他们的可爱之处。
第三名：呼和浩特
最硬核的早餐之都
提到一两烧卖，南方人可能会想到两只小小的肉点心，上面点缀着亮红的蟹子。
但呼和浩特却会给你端上一个大竹笼，里面足有八只烧卖，羊肉馅的，鲜香四溢。
呼和浩特人会说，他们那边的一两烧卖，称的是烧卖皮，所以一两烧卖，能有八个。
而且，在呼和浩特，烧卖本来叫“捎卖”。
《绥远通志稿》里写得分明：
“惟室内所售捎卖一中，则为食品中之特色，因茶肆附带卖之。
俗语谓‘附带’为捎，故称烧卖。”
旧时的呼市是蒙汉的贸易点，皮毛、牲畜尽在早市往来。
这座四面环山的城市，冬季极冷，商人们习惯了在散市后走入烧卖馆。
点一壶热茶，一笼由羊肉、大葱、生姜等高热量食品为馅的烧卖，和各式各样的人聊聊今日的收获。
既及时补充体力，也把握商货动向。
聊得开怀，胃口也好，两个小姑娘叫上八两烧卖，吃得自得其乐，在呼市也是不需扭捏的。
第二名：广州
最持久的早餐之都
在广州，吃一顿盛大的早餐，叫“饮茶”。
晚清时期，广州地区商贸发达，经济繁荣。
商人们总愿意找个茶居品茶，既可以交流信息，也可以增进感情。
借简单的“一盅两件”，尽管只是一盅茶，两件点心。
但茶客总会把五湖四海的话题堆在桌上，一顿早茶也能消磨半日光阴。
随着经济的发展，坊间茶楼逐渐增多，为了争抢客源，茶楼的点心越来越多。
从前以虾饺、蛋挞、凤爪、烧卖为“四大天王”。
现在一张早茶的菜单，少则百种选择，多则近千点心，东方咸鲜腊味饭，西洋蓬松梳乎里都榜上有名。
光是吃点心，一两个小时都是吃不完的。
在广州吃早茶，要拿出吃自助餐的架势。
“起身饮茶咯。”阿公阿嫲们在清晨八点左右就到茶楼落座。
新鲜点心和家长里短一起被摆上桌面，从八点一直谈到中午十二点。
广州早茶，饮的是茶，谈的是生活人情。
第一名：武汉
最剽悍的早餐之都
晨光初现，走上街头的武 *** 碰见熟人之后总要问候一句，“过早么？”
旧时，武汉码头林立，人们脚步匆匆，赶着点要去到码头上工。
为了节省时间，早餐也只好边走边吃了。
长此以往，武 *** 已经熟练地掌握边走边吃的技能。
他们一边健步如飞，一边把手里的早餐护得滴水不漏，吃得津津有味。
图｜《早餐中国》
一碗黄澄澄的热干面还是站着拌最好。
热烫微粘的面条上浇上芝麻酱、香油、辣椒油，撒上一点儿葱花，起劲搅拌，趁酱汁还未完全凝固，吸溜一口。
浓郁酱香，劲道面条，是这座城市对人们说的第一声早安。
值得武 *** 在早餐档排长队的，除了热干面，还有豆皮。
软糯的豆皮里裹满咸香的三鲜馅儿，香而不焦，油而不腻，走路时一口咬下去，漏下一两粒虾米冬菇——都是馅料塞太多了。
“加点葱，豆皮做好了，慢走……”
做豆皮的小贩利落地翻着手里的锅铲，在晨曦里目送人们快步远去。
边走边吃，在外地人看来或许有些粗莽彪悍，但武 *** 都知道，这是为了更好更快地拥抱生活。
早餐的烟火气，是城市乐曲里不可或缺的 *** 。
朋友，你现在又身在何方？
所在的城市，是闲雅还是纷繁？
不必急着回答，先去吃一份早餐吧，去收获面对新一天的勇气和动力。
来源：
作者：极物君
编辑：杭以凡
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