本
文
摘
要
长野县内的松本市是甲信越地区非常有名的观光城市，特别适合乘坐电车出行的游客，当地的名胜松本城是日本百名城之一，有着日本国内现存最古老的五重六階天守阁，和姬路城、犬山城等名城一样被指定为国宝。
松本市的经济发展丝毫不逊色于长野县厅所在的长野市，交通住宿、饮食、购物方面都非常地方便。既然是市内观光，当然是一年四季都合适。游客可以从新宿乘坐特急列车あずさ号直接前往，有将近3小时的车程，也可以选择普通电车，同样是从新宿出发，乘坐中央本线，沿途换乘即可，一路下来大概需要4-5小时的时间，适合持有青春十八车票的游客。
因为我的青春十八车票还剩一次，所以选择了较为不便的后者，提前查好车次，选择了一个换乘次数较少的乘车时间，这样就可以在电车上多休息会儿。但是也因为这个原因，一不小心在电车上睡着了，而且刚好只坐过了一站。。。。。。
虽然只有一站，但是要等下一班电车回去却需要一个小时的时间，真是心情郁闷却又无计可施。目测周围的群山，这两站的步行距离似乎并不轻松，于是问站员附近有什么好的景点可以推荐，车站的大叔说附近什么都没有，连神社都没，建议我去爬山，说山顶的风光也许还不错。。。。。。好吧，我乖乖地在车站守着。
终于等来了电车，坐回热闹的松本车站，信州我来了！
车站前立着播隆上人的雕像，这位上人是江户后期一位净土宗僧人，十几岁时便离开故乡四处修行，是北阿尔卑斯名山---槍ヶ岳的开山鼻祖，曾五次登顶。想想日本的很多温泉、名山都是这些僧人们在修行的过程中发现的。
松本市内有着多处水井和涌水，加上流经市区的女鸟羽川，水资源非常丰富，人们称它为“水の街”。据说走在街上，到处都能够听到水声，很多游客甚至为了寻找这些涌水而来这里观光。
站前还看到了“深志の涌水”的字样，深志是松本的旧称，松本城就是在当年的深志城上改建而成。
虽然今天并不是冲着涌水而来，但是沿途这些有趣的涌水还是会让人忍不住按下快门，包括喷泉。
市内的涌水大概二十多处，很多都是可以饮用的。
当然也有例外，一定要注意一旁的标注。
这次出行的主要目的自然是从未去过的国宝松本城，于是穿过女鸟羽川上的千岁桥，朝着那边走去。
在千岁桥附近，有一处小景点非常值得推荐，就是靠近河岸的なわて通り，なわて汉字写作縄手，是像绳子一样细长的田间小路的意思。
还未走近，便看出这里和青蛙似乎颇有渊源，走近后看了下介绍，果不其然。
据说在四柱神社建成后，这条细长的なわて通り便被当成了表参道，从此禁止车马通行，于是女鸟羽川旁的河鹿蛙逐渐活跃起来，美妙的蛙鸣，搭配河道的水声，神社的太鼓声、商店街的叫卖声，以及夏季花火升空的鸣响，让人沉醉于这美妙而又独特的夏日风情。但是不知从何时起，河水被污染，河鹿蛙的数量急剧减少，被迫往上游迁移，这条小路也失去往日的生气。于是在昭和47年，当地居民将青蛙大明神供起，希望通过改善水源，保护环境，将青蛙们再次唤回，而这条なわて通り也演变为今时今日的かえるの街（青蛙街道）。
广场里的这两头青蛙应该是祭典时用的神轿吧，很像火影忍者里自来也的青蛙，叫什么来着，文太？
虽然不知道当地的“青蛙唤回”行动收效如何，但街道内的“青蛙”数量实在不少，于是开始搜集这一路上会有多少只“青蛙”，话说刚才不还是在找涌水么。
充满江户风情的老式商店街，让人非常喜欢。
这就是青蛙大明神了！
原以为这里的鲷鱼烧也是蛙形，结果发现造型还挺正常。
商店街不算很长，很快就转出来到了河道旁，街道尽头依然能看到绳手青蛙的身影，一旁的介绍仍是关于这条街道的历史，人们希望重现当年满是风趣和笑声的样子，于是将青蛙大明神供起，把青蛙当作这里的象征等等举措。。。。。
四柱神社位于绳手细道旁，是松本城的镇座神社，供奉着据说任何愿望都会帮人实现的四柱之神，不仅在当地很有人气，甚至在整个长野县都有着最强的power spot之称。四柱神社始建于明治年间，并不算特别古老，境内有很多鸽子常年在此玩耍嬉闹。
所谓的四柱之神，分别是天之御中主神，在日本神话中的地位有些类似希腊神话里的众神之王宙斯，被称为“神様の中の神様”，那应该是众神之神了，是他将天地一分为二，才有如今的世界，这不是 *** 么？还有掌管政治、经济、军事、学业、事业等的高皇产灵神，掌管生命的神皇产灵神，此三柱被称为“造化三神”，而最后一柱是我们非常熟悉的天照大神。供奉着四位神阶如此之高的神灵，四柱神社的地位自然不一般，而这样类型的神社在日本国内非常少见，因此备受民众的尊崇，前来参拜的游客络绎不绝。
除了社殿内供奉的四柱神外，右侧建于昭和年间的小惠比寿神社内还供奉着大国主神和事代主神，又是两位非常有名的大神仙，这是要压倒出云大社的势头么？
伊势神宫遥拜所，顾名思义，遥远地参拜伊势神宫的场所。
既然供奉着天照大神，神社内自然少不了结缘的字眼。
信徒们的宠物。
离开四柱神社，继续向前，经过了松本城主当年为了防止女鸟羽川河水泛滥所修建的镇神社。
刚才在四柱神社内，有留意到墙上一男一女的纸人饰品，之后在路上多次遇到，于是上网搜索了一番，原来是信州地区有名的七夕人形，也被称为押絵，是松本市从江戸时代一直传承至今的手工艺品，通常在夏季作为装饰悬挂于门外，如今作为区域文化的代表，一年四季在大街小巷、公共场所都能看到它的身影。
到达今天的目的地---松本城。刚才有提到松本城的原名是深志城，修建于日本的战国时代，城体建筑突出采用了黑色的基调，因此当地居民还喜欢称呼它为“乌鸦城”。
松本城市一座典型的平城，参观起来非常轻松，而且它的大小天守和几座箭橹全部连在了一起，所以参观起来更加地轻松。这种复合连接式的天守阁在日本国内独一无二，因此，松本城不仅是日本百名城之一，还有着国宝的美誉。
在“废城运动”异常火热的明治维新时期，很多古城都被解体拆去，而松本城不仅得以保存，还被大规模地维护和整修，足可见当地人民对它的喜爱和重视。
松本城的天守阁不仅造型上独一无二，还是日本现存的十二古天守之一，到访的游客自然不在少数。但是热闹的古城见过不少，如此排着长队的古城还是第一次见到，难怪官网上总是有提示当前的参观人数和排队时间。
城内也有涌水哦！
工作人员特意搭起了凉棚供游客遮阳避暑，但队伍的长度远远超出了凉棚的容纳范围，即使是在大阪城、姬路城、松山城这些热闹的名城，也从未曾遇到过这样的盛景，今天并不是周末啊！！！
松本城的复合连接式天守包括了大天守、小天守、辰巳副橹、月见橹、渡橹五处结构，远远望去格外庞大，在远处北阿尔卑斯山脉的衬托下更显壮观，难怪大伙儿都不枉千里前来排队观看。
天守阁内土足禁止，还需要支付700日元的参观费用，在日本众名城中价格属于上等，毕竟人家是国宝嘛。下面几层参观起来还算轻松，越往上面楼梯越窄，坡度越高，最大倾斜度61度，让混在一群老头老太太身旁参观的我苦不堪言。
天守阁内藏品丰富多样，以兵器和甲胄为主，搭配有详细的图文介绍，特别是近世的那些弹药、火器，颇为有趣，个人觉得很有收获。
虽然阁内游客众多，但是合理的空间设计缓解了这些拥挤，一层至三层的柱子较多，是松本城这类高层天守的结构保障，四楼以上的阶梯虽然越来越窄，但同时节省了很大的空间，方便游客参观绕行。
松本城内有很多有趣的传说，其实最有名的就是二十六夜神的传说。战国时的武将户田康长在娶了德川家康的丑妹妹松姬后，被赐姓松本，入驻松本城，成为了德川家的大名。在他成为城主后不久，守卫本丸宫殿的武士川井八朗三郎在某天夜里，被一位公主授予锦囊，公主还吩咐他在城内用3石3斗3升3合3勺的大米来供奉二十六夜神殿下，这样便可以祈求松本城永世繁荣。说完这些，这位公主的身影就消失在了天守阁的上方。川井立刻将锦囊交予了城主康长，康长命人将锦囊好好收藏，还在天守阁第六层屋顶的梁柱上供奉起这位二十六夜神殿下。
据说享保年间，松本城的本丸御殿遭遇火灾，但天守阁却丝毫无损，再联想下明治时期的废城运动，莫非冥冥之中真的有神灵在保佑这座古城？
松本城不如松山城那般通透，没法感受登高望远时的心情，不过游客还是可以透过楞窗向外观望，明明已经下午四点，城下还是这么多游客。
收获满满，感慨第一次逛天守逛了这么久。
出口出来是本丸的庭院，游客可以绕至二之丸背面的御门桥，进去参观二之丸的御殿，从那里出来便是入口处的太鼓门附近。不过更推荐原路折返，沿着天守阁外的护城崛部分继续绕阁参观。
城外的这座木制红桥在黑白城体的映衬下格外引入注目，但走近了才发现是一条死路，这座红桥名为埋桥，其身后的埋门常年闭锁，让人深感遗憾。不过桥体本身并未闭锁，倒是蛮适合拍照留念。让人觉得有趣的是，埋桥在远观时虽然很像一座精美的拱桥，走进了才发现桥身居然是曲折的。
从崛旁观望，感觉松本城更像是一座水城，不过怎么看都觉得好看！
离开松本城时，才发觉只顾着赶路，一天都没用餐，那块夹着冰淇淋的鲷鱼烧实在不能充数啊，于是在入口处买了两块当地的点心，留着一会路上享用。
出城后明显觉得市内比城内安静许多，回车站的路上，顺道参拜了一座稻荷神社，祈求可以再来松本游玩，下次再来的话，应该好好搜索下市内的那些涌水了，还有松本城的美食。
