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文
摘
要
#天南地北大拜年#
在宁波余姚河姆渡遗址，发现了七千多年前已碳化的水稻，既证明了中国是水稻栽培最早的国度，也证明了宁波的河姆渡人，是世界上最早吃大米的古人。
一碗雪白的大米饭，是年少时最好的美味。当年打出来的米，芬香扑鼻。大锅灶煮出来，有没有菜都无所谓，两块萝卜干一碗饭，一点儿不搭浆。像这样大雪寒冷天，煮一锅菜饭，临吃时挑一点腌制的辣椒酱拌拌，比现在的石锅拌饭美多了。假如煮饭的时候，剁一点咸鸡咸鹅的边角料和进去，那一锅饭便遭殃了。哪够吃呢？
南方人喜欢吃大米，好像成了定数。北方人到南方最大的不习惯，便是天天吃饭。宁波，中国最早开放的口岸，每天有多少南来北往的客人经过？这座临海又水网纵横的城市，只有水稻没有小麦。为了适应更多不同地方人的口味，他们硬是在大米上，翻出了花来。
到宁波游玩，导游会介绍什么？“张阿狗汤圆”。其实张阿狗名叫张阿江，外地人听不懂叫成了阿狗。阿狗比阿江有趣，便做了商标。没去过宁波的人，也喜欢宁波汤团。于是，宁波这个城市，变成了一种美食的logo。
宁波的芝麻汤团最好吃。软糯香甜。一碗煮到家的汤圆，连汤带水下肚，三九天还冷？热到心窝里了。因为有了交通便利，在任何城市，都可以吃到正宗的宁波汤团，很美。
相比汤团，我更喜欢年糕。扬州的生活中，有汤圆。年糕却没有。记得女儿幼年时，教她背儿歌：“新年到、打年糕。吃了年糕年年高，宝宝长大了。”心里却奇怪，为什么叫“打”年糕。小时候干过“舂米”的活。要过年了，泡几斤糯米，到有“舂”的人家加工。将米倒进石臼里，站在一根粗木棒上，一下一下地“舂”。
“舂”出来的糯米粉，用筛萝过几遍，细的留下，粗的再“舂”。一直到所有的米粉都通过了筛萝，才算成功。
“舂”出来的糯米粉特别粘，三十晚上搓圆子，初五十五二月二包荠菜圆子，全是它。那年月没有冰箱，不知道如何将几斤糯米粉收到一个月不变质。只记得，只要有太阳，便从早到晚地晒，晒干了就不会霉，可以放了。
宁波的年糕，为什么不是“舂”，是“打”？原来，将按比例配好的大米糯米搅拌好蒸熟，放进石槽，用木槌“打”成黏糊糊的米糊，再通过做年糕师傅的双手，摔打揉搓成型。据说过去孩子多的人家，过年要“打”一板车年糕。过年是它，春三月是它，吃到新稻谷下来。新米出来了，年糕吃光了。这叫什么？年年有余。
不止一次，在慈城服务区买年糕、买团子。原来图省事，省得公婆操心，买点带回家得了。却没想到，慈城和余姚的年糕，是宁波年糕中的翘楚，最好吃不过。
喜欢吃年糕，但只会最简单做法：泡饭年糕。年糕事先切好片备用。隔夜米饭与凉水一同下锅，烧滚后放入年糕。待年糕浮起来，便可以吃了。虽然年糕用米做成，泡饭是米饭。但是两者加到一起，绝不是一加一那么简单。米饭和滚水，激发了被捶打密实的年糕中隐藏的两种米的香气。那一碗泡饭，配上榨菜炒香干，别提多好吃！
宁波，或者浙东人吃年糕，不同于我的愚笨。一根年糕在他们的手上，绝不是一碗泡饭搭配那么简单。年糕可以是填肚子的饭，也可以是佐餐的菜，还可以是孩子的零嘴。一道年糕炒螃蟹，绝对上得厅堂，是大菜。这盘菜，我学得不错，做好了有模有样。
不同于扬州饭店，年糕炒螃蟹中，加入那么多番茄酱，调成酸甜口。调味重了，显见得螃蟹的质量不好。选两只肥壮的白蟹，洗净掰开，挖掉肺、肠等物后对半切开，再顺着爪子切成块。锅里放好葱姜油料，放进螃蟹。轻轻推动防止粘锅。待螃蟹变色，放料酒生抽，一点点水。年糕片平铺在螃蟹上，最后盖上螃蟹壳。稍调小火。滚透后出锅，撒上香葱花即可。
这样的螃蟹年糕，既保留住螃蟹的鲜美，又留住了年糕的米香，特别好吃。
糍粑、清明饼，糯米粉的另外吃法。糍粑其实有两种，一种是扬州人说的糍粑，用蒸熟的糯米饭油炸。宁波人叫糍饭糕。他们说的糍粑，像年糕一样将蒸熟的糯米饭“打”烂，做成圆形的一块块。吃的时候可以蒸也可以油煎。相比而言，我喜欢蒸了吃。
清明饼是只属于清明前后的美食。像糍粑，掺进了一定比例的大米，用艾草汁调和，也有用鼠尾草汁的。青色的清明饼，做成后的表面，抹上松树花粉。黄黄的花粉青青的米面饼，初春的颜色。
清明饼吃法简单，可以用少量油煎，也可以直接放锅里炕。软乎了即可。清明饼吃到嘴里，有明显的季节味道，春天的味道，是米制品中最有风情的吃物。
一粒米，升华了活着的滋味。三餐四季，人生不过如此。无法想象，过年时没有汤圆、没有年糕、没有团子，宁波人的年味，还剩什么？
